Joo vanhan Polariksen kytkin ja sana ehjä kuuluu harvemmin samaan lauseeseen Tarvikerullat ei sitten ole kovin pitkäikäisiä valitettavasti, eli kannattaa katsella orkkikset, jos haluaa hyvän.
Pitkästä aikaa jotain mielenkiintoista projektia.. Se kytkin kannattais shimmata rikoilla hihnaan käypäseks..niin ottaisnätisti lautanenkiinni eikä paukkus niin perkeeleesti
Joo se kakkosen jousi ja helix vaikuttaa siihen booamiseen paljon..jos jousi väsyny vaihtaa liian nopeesti ylös ja helixikin voi olla liian jyrkkä jouseen nähden aikansa kokeilemalla ottaa mut saa hyvän!
Täytyypä tutkailla asiaa, kun pääsee ajamaan, että lähtikö kolahdus pois kiinniottaessa ja loppuiko booaminen. Kytkimen ja variaattorin käytin WM-Team:lla huollossa. Variaattoriin löytyy pari jousta, joten voi kokeilla niillä, onko vaikutusta. Putkistosta poistin ruosteet. Näyttää paremmalta maali päällä ja huiput nousi 1 km/h:ssa! Täytyihän ne uudet jousetkin laittaa. Samalla tarkistin ketjun ja rattaiden kunnon sekä öljyt vaihdoin, kun putkistoa ehostin. Ketjukotelon kannesta päätin poistaa vauhtikeltaisen. Huiput tippui tämän myötä sen 1 km/h:ssa... Maalit poissa. Vähän hioin pintaa siistimmäksi, vaikka salaman ansiosta ei ihan siltä näytä... Kytkimen ja variaattorin laitoin takaisin paikoilleen uuden hihnan kera. Kytkimen pulttiin löytyi o-renkaat ja alumiiniputki poistamaan värinät. Nyt voisikin käydä konttorilla hakemassa kilvet, niin josko sitä viikonloppuna saisi käydä Kiimingin ympäristössä ajamassa.
Näis tänaikusissa vehkeissä tais vielä olla aavikkovälitykset, mikä tekee voimalinjasta ihan tuhnun hitaissa vauhdeissa. Hiano Rolexi tuosta vielä tulee!!!
Jäähdyttimen painekorkille näytin pihtejä, niin tuntuisi nyt pysyvän jämysti paikoillaan. Joku on aikojen saatossa tuota korkin lukkoakin kohdellut kaltoin, niin taivuttelin sitäkin ettei enää automatik aukea. Likainen korkki. Ja hieman puhdistettuna. Ajan patina siinä silti näkyy...
Moro! Joko sait välykset pois ohjauksesta..? kannattaa kattoo/sorvata suksien kiinnitysholkit pultit jemptiks..yleensä klappia samoin poikittaisttukivarsien holkit/nivelet yleensä klappia ja paska ajaa ..ite just laitoin omaan indyyn ja tuli hyvä! fusionin muovisukset laitoin kokeeks ja on kevyt vetää.
En ole ohjauksen välyksiä korjannut. Joutuu tuon moottorin ottamaan pois, niin ajattelin korjata, kun kevväämmällä purkaa kelkan. Molemmissa ohjausnivelissä välys aiheuttaa tangon kääntösuuntaisen ylimääräisen liikkeen. Pystysuunnan välys johtuu pysty ohjausakselin kiinnikkeestä. Kiinnikkeessä on kaksi korvakkoa ja ylempi näistä on murtunut ja aiheuttaa välyksen. Täytyy ajella varovaisesti ja olla repimästä liika tangosta... Pitäs päässä ajelemaan vikoja ulos tuosta! Tänään käyn konttorilla hakemassa kilvet.
Nuo korkit on kovia happanemaan. Omasta purin sen ja lähetin sinkittäväksi. Kummasti vaan siistiytyy tämäkin Rolexi
@Broadspeed, tuosta sinun korkista tuli kyllä hieno! Edelliset kilvet oli palautettu konttorille maaliskuussa 2014 ja nyt melkeistä neljä vuotta myöhemmin uusilla kilvillä.
Mahoton polte oli käydä ajamassa RXL:llä! Pitihän se käydä muutaman kilometrin testilenkki ajamassa! Kytkimen ja variaattorin huolto oli onnistunut! Enää ei kuulunut kolahdusta kytkimen ottaessa kiinni. Booaaminenkin oli hävinnyt. Kivasti nosteli suksia, kun kaasua painoi! Kytkimessä aikaisemmin oli alkuperäiset 53 grammaset painot ja nyt on 51 grammaset. Kytkin otti kiinni n. 4800 kierroksilla, tuntui ainakin äkkiseltään ihan hyvältä. Pari kuvaa todisteeksi, etten valehtele! Tuossa, kun pysähdyin, niin meinasi tyhjäkäynniltä sammahtaa, mutta ehdin kaasua lipasta, niin kävi sen jälkeen hyvin tyhjäkäyntiä. Sama homma oli, kun tulin takaisin kotia.
Läppärungot irroitin ja aloin tarkistelemaan imukurkkujen kuntoa. Pieniä halkeiluja tai paremminkin "viiltoja" niissä näyttäisi olevan, muttei läpi asti. Männistä otin kuvat. Magneeton puoleinen mäntä. Keskimmäinen mäntä. Kytkimen puoleinen mäntä. Kytkimen puoleisen männän helma näyttää ok:lta, magneeton puoleisessa hieman jälkiä ja pahin näyttää olevan tuo keskimmäinen mäntä. Mitä raati on mieltä, että uskaaltako nuilla ajaa vielä!?
jos ei helmassa näy halkeamia niin kaasua vaan. Mulla varisi omassa helma kampikammion kautta kartanolle eikä osunu matkalla mihinkään tärkeään, nuot 650 koneet on hyviä hajotessaanki Pystyykö tossa säätään tyhjäkäyntiä yhtään isommalle? Jos auttaisi mahdolliseen sammahteluun.
Sinulla on ollut tuuria! Veikkaan, että minulla se on Turner ja täystuho... No, voishan sitä ajaa vian ulos! Pitää vielä tarkemmin katsoa ettei helmoissa näy halkeamia. Uusi imukotelon päälle tuleva filtteri on tuloillaan. Tuo nykyinen on sen verta hapero, että saattaa mennä enemmänki roskaa sen kautta, kun tuo yks mäntäkin tuolta näyttää... Onkos näissä kelkkoissa tapana tuo filtteri öljytä samalla tavalla kuin crossipyörissä? Tyhjäkäyntiä mietin, että pitäisi testata nuo paineet, että onko paineensäädin kunnossa ja pumppu. Kyllä tuota tyhjäkäyntiä pystyy ilmeisesti säätämään tuosta efi-boksista, mutta olin lukevinani, että sen on viimeinen keino...
Nostalgiaa... Ittellä oli -91 ja -97 RXL:t, niillä tuli ajettua yhteensä yli 40000km, kumpikin uutena ostettuja. -97 on ainoa virallisesti suomeen tuotu, enkä ole kuullut muista, ja se on vieläkin tallessa GSX-R 750 koneella varustettuna. Oli siinä vanhemmassakin tehoputkee ja Haltekkia ja korotettua alustaa karkeella matolla. Uudemman alkuperäinen kone on tuolla tallissa jossain romukasojen alla. Paikkakunnalla oli rolekseja uutena pitkälti toistakymmentä. Se tangossa oleva mystinen liitin on tarkoitettu akun lataukseen ulkopuolisella akkulaturilla. Voi siitä ottaa virtaakin jos haluaa, se on aina suoraan akkuun yhteydessä. Ne siniset jatkosholkit näkyy olevan tarvike kahvanlämmittimille tehtyjä liitoksia. Booaaminen jo selvisikin, alavääntö on ohuehko, kytkentä mielellään vähintään 5000rpm. Kytkimen jousi oli alkujaan kulta, mutta se vaihdettiin takuuna siniseen. Samaa aiheutti huonot akut, -91 kelkat tuli valmiiksi hapotetuilla akuilla, ja olivat myös valmiiksi huonoja. Tuli myös huoltotiedote, että vesipumpun hihnapyörän suojuksen pultin alta lähtevissä, suojasukan sisällä olevien maajohtojen liitoksissa voi olla huonoja kosketuksia, aiheuttaen booaamista ja muita oireita. Epämääräisiä käyntihäiriöitä aiheutuu myös, jo tulpanhatut ei ole resistorimallia, radiohäiriöt sekottaa ECU:N toiminnan. Ja se asentotunnistin on lähestulkoon ainoa joka tuossa seosta säätää, lämpötunnistimet vähemmän. -91 ja -92 kytkimenpultissa ei ollu sitä alumiiniholkkia, se tuli myöhemmin, mutta senkin joko tehdas tai maahantuoja käski ottamaan pois. En muista tarkkaan mikä siihen oli syynä, olikohan sillä taipumusta kaivautua jotenkin jumiin sinne reikään. Tyhjäkäyntinopeus säätyy ihan normaalisti kaasuläppien stoppariruuvista. ECU:ssa olevalla trimmerillä voi säätää tyhjäkäyntiseosta, se ei vaikuta suuremmilla kierroksilla. Seosta voi huijata koko alueella kaasuläpän asentotunnistinta kääntämällä, mutta tässä pitää olla tarkkana, laihalle päin ei yhtään vakio prommeilla. Select monitor on turhake, täsmälleen samat koodit voidaan lukea ECU:n kyljessä olevasta ledistä, se vilkuttaa vikakoodit automaattisesti ilman mitään ylimääräisiä toimenpiteitä. Jos ledi ei vilku, myöskään koodia ei ole päällä. Monitorilla tehtävät reletestit ja asentotunnistimen testaus ja säätäminen voidaan tehdä millä tahansa yleismittarilla. Noina aktiiviaikoina suurin syy moottoririkkoihin oli kampiakselin stefojen huono kestävyys. Ne piti vaihtaa kerran talvessa, jokus tuli vaihdettua kaksikin kertaa jos tuli paljon kilometrejä. Johtuiko sen ajan bensasta, vai stefojen huonosta laadusta ei selvinnyt minulle. Ehkä molemmista. Väliholkeilla siihen sai sovitettua parempia stefoja ja niiden kestävyys parani huomattavasti. Jatkuva lievästi laiha seos aiheutti sen, että männänrenkaan lukkotappi painui sisään ja männänrengas pyörähti aukkoon. Stefaviasta mäntä ei varsinaisesti leikannut, se tapahtui muista syistä, mutta oli harvinaista. Johtosarjavikoja ja asentotunnistimen vikoja oli. Helmavikoja ei minulla ollu, Wisecot oli aina koneessa. Helmoissa tahto olla aina pieniä jälkiä, ne tuli lumipölystä, ja se "suodatin" on kuiva. Kampiakselit noissa oli uutena luvattoman vääriä, se aiheutti runkolakerien ulkopintaan ja pesiin outoa rokkoa. Niitä alkuperäisiä raidetangon päitä pystyy kiristämään kun puristaa sopivien holkkien välissä ruuvipenkissä, sen pultinreiän suuntaisesti. Puristaa pallon jumiin saakka, löysätessä metalli hiukan palautuu ja pallo liikkuu taas. Tämän jälkeen kestää tiukkana pitempään kuin uusi, koska kosketuspinnat on mukautuneet ja kuluneet laajemmiksi. Minulta saattaa löytyä vielä SKS:n kapeammat pronssipuslitetut poikittaistukivarret. Pitkittäisiäkin voi olla jotain melkein suoria. Ohjauksen väliniveleen neulalaakerit pronssihelojen tilalle, ja ne mainitut suksien pultit holkittaen jos kaikki välykset haluaa pois. Tässä jotain mieleen tullutta noihin epäselviin asioihin, ja vähän muihinkin.
@Reppumies, siinähän tuli jälleen paljon uutta tietoa! Erittäin hienoa, että jaoit sen täällä! Kyllähän RXL:stä löytyy tietoa, mutta suurin ongelma on, että osaa hakea oikeilla hakusanoilla.
Todettakoon, että toinen o-rengas jää jumiin sinne alumiiniputken reunan ja kytkimen väliin. Ja on yks helvetti saada se pois sieltä. Saa nähdä saako vaihdettua kytkimen puolen stefaa... Jos saan alumiiniputken pois, niin en laita takas. Edit, dremelillä ja pienellä poranterällä sai o-renkaan jämät pois aluputken ja kytkimen välistä. Huomenna stefan vaihto...
Jääkö teillä @Hemmo ja @Broadspeed tuo o-rengas jumiin tuonne kytkimeen? Jos jää, niin miten olette ottaneet irti sen? Itsellä oli jo tosi tiukassa tuo o-rengas, kun käytin kytkimen kiinni ja heti uudestaan otin pois. Lähti kuitenkin pois, kun suostutteli, mutta tuossa porailu kuvassa kelkalla oli ajettu jokin verran ja oli todella tiukassa o-rengas. Aluputkessakin on se reikä, mutta siinä oli viiste siten ettei siitä saanut otetta, että olisi koittanut vetää pois... No, eilen mittalin tuon TPS:n ohmit. Tyhjäkäyntiasennos se oli n. 850 ohmia ja kaasu pohjassa n. 4700 ohmia. Säädön jälkeen arvot olivat 680 ohmia ja 4700 ohmia. Mietin, että voisi mitata vielä tuon jännitteen TPS:stä, että onko se sen 0,50V. Kuvia ei tästä tullut otettua...
Ei mulla ainakaan ole koskaan jäänyt o-renkaat juntturaan. Tässä on näitä kiilakoppia kuitenkin ollut muutamia. Viikonloppuna viimeksi rolexista oli kytkinpultti irti, ja sieltä tuli kaikki romut nätisti pultin mukana. Voihan se olla että noita aluputkia/muoviholkkeja on eri mittaisia. Voin mitata omat ja pistää tänne.
