Jos siellä se laakeri on paskana, se rikkoo nopeusmittarin anturin lopullisesti. Sittenpä kelkka ei liiku mihinkään, käy kyllä hyvin tyhjäkäyntiä. Laakerin hajoaminen vahingoittaa ketjukotelon sisuksia ja jopa runkoa. Eli äläpä rällää, ennenkuin vika on todettu ja korjattu.
Sinun on nyt helppo tarkastaa se laakerin tila ihan muutaman minuutin puuhalla. Otat kytkimen puolen sivuposken pois, vetoakselin kuiva pää kurkkii rungosta kakkosvariaattorin alapuolella. Päässä on sellainen "hammasratas", josta lähes rattaassa kiinni oleva nopeusanturi laskeskelee nopeuksia ja lähettää sen faksilla ECUlle. Jos ratas koskee anturia, silloin lakru on jo sylkässyt kuulat pihalle ja homma selvä. Toinen vaihtoehto oireiluun on, että tuon hammasrattaan pultti on syystä tai toisesta löystynyt, jolloin ratas ei aina pyörähdä vetoakselin kanssa samaa kyytiä. Tämä on helppo todeta, kun kokeilee 14 mm avaimella pultista. Otahan remppahanskat käteen ja käy kurkkaamassa.
Irrotat nuo 12 mm kannalla olevat pultit siitä laakerin pesän kannesta ja otat kannen pois. Nopeusmittarin anturin ratas pois vetarin päästä, irtoaa kun avaat tuon 14mm kannalla olevan pultin. Sen jälkeen laakerin kaulukselta avaat lukitusruuvit, ovat joko torx tai kuusikolokannalla. Sitten vain laku pois ja uusi tilalle, kokoaminen päinvastoin. Telamatto kannattaa löysätä ennen operaatiota, ei vänkää niin paljon vastaan, kun poistaa vanhaa lakua ja laittaa uutta paikoilleen.
Ajauduin nytron kanssa pieniin sähkömurheisiin, joten kirjaanpa tähän oppimaani jos sattuu auttamaan jotakuta muutakin. Itse en ole sähköistä kovin hyvin perillä, joten nämä lähinnä täältä ja ty4stroke lueskeltua. Service center ketjuun alunperin ongelmaani esitinkin, joten kiitos vielä siellä neuvoja antaneille. Eli aluksi kone sammui kesken ajon koodeilla 33, 34, 35, mutta starttasi hetken odottelun jälkeen ja meno jatkui. Myöhemmin tallissa sulattelun jälkeen ei käynyt kuin tyhjäkäyntiä, ja lopuksi ei sitäkään, ja antoi koodin 12. Avaimesta kääntäessä bensapumppu surisi normaalisti (punainen rele vaihdettu keulaan jo aikaisemmin). Jos ei tee mitään avaimesta, niin virtalukolta lähtevän johto ja liitin tankin edessä oikealla hyvä tarkastaa. Näillä näkymin viaksi osoittautui pahoin hapettunut startin rele/solenoidi (starter relay) akun vieressä. On muuten hölmössä paikassa, suoraan katteiden aukon alapuolella, josta puuterilumi pöllyää sisään, liittimen päälle ja sulaa siitä releeseen. Vähän outoa tuossa on että sammutti myös ajon aikana, mutta uuden releen vaihdon jälkeen ei ole ongelmia ollut (yli 200km ajettu). Siinä vaiheessa kun ei enää käynnistynyt, niin ongelma oli helpompi paikallistaa yhdistämällä ruuvarilla ruuvinkannat releeseen tulevilta johdoilta jolloin starttasi normaalisti. Jos ei starttaa noinkaan niin silloin viimeistään voi epäillä akun kuntoa. Huono akku voi myös aiheuttaa ihmeellisiä koodeja. Jenkkifoorumilta löytyi myös todella kattava kuvaus nytron sähköistä: https://ty4stroke.com/threads/fault-codes-relay-fuse-location-wire-diagram-diagnostics.83992/ Monilla oli ollut ongelmia tuon releen kanssa, mutta toki myös hapettumaa vihreässä isossa pääsulakkeessa (tai muissa sulakkeissa), edessä olevissa releissä (jos ei vaihdettu punaisiin), liittimissä, maadoituksissa tai sitten johtosarjojen hiertymisiä. Koodi 12 on kampiakselin asentoanturi, mutta vikailmoitus tulee heti jos yrittää startata ja kone ei pyöri. Joillakin ollut oikeasti ongelmana myös kampiakselin asentoanturi juuri noilla 34, 35, 36 koodeilla. Anturi löytyy ykkösen takaa koneen sivusta, ja anturilta tulevassa johdossa on liitin kakkosen yläpuolella rungon takana (musta ja harmaa johto, musta liitin). Myös liitin voi olla irronnut tai hapettunut. Liittimestä saa mitattua anturin vastuksen, ehjän pitäisi olla 336-504 ohmia. Omani ainakin näytti noin 440. Tästä linkistä löytyi hyvät kuvat mistä johtosarjat voi olla hiertyneet ja muutenkin apuja vian etsintään jos koodi 12 ilmestyy: https://ty4stroke.com/threads/code-12-troubleshooting.155514/ Kannattaa ehdottomasti tarkastaa, erityisesti tuo kytkimen takana rungon sisäpuolella oleva paksu nippu! Jälkimmäinen on yllättävän yleinen jenkkifoorumilla, ja oli myös itselläni hiertänyt jo suojakuoren puhki ja vähän yhtä johtoakin. Jonkinlaisia suojaustoimia pääsee tekemään etukautta kun ottaa jäähdytysnesteen säiliön irti.
Meisselillä survaset tuon muovikauluksen paikoilleen ja vedät laakerin pesäänsä kunnolla, niin nuo lukitusruuvit jää sopevasti näkösille.
Sain noi lukitukset nätisti irti mut sit tuliki tenkkapoo, laakeri ei liiku mihinkään... Sisäpuolelta kampean varovasti voimalla ulospäin niin ei liikaha yhtään...
Napauta laakerin kaulaan vaikka tampilla ja vasaralla, niin pitäisi irrota. Jotain liukastetta voisit kokeilla suihkutella akselin ja lakun väliin. Voi olla joskus jumissa, mutta määrätietoisilla otteilla lähtee.
Eilen tuli ihmeteltyä alustan toimintaa tai siis toimimattomuutta... Pysähdyin onneksi melko alkumatkasta ja tutkailin tarkemmin niin näky oli kuvan mukainen... Mikähän tuon on aiheuttanu, takimmaisen iskarin antautuminen vai jokin muu...?
Ny o kelekki taas soppelisti kasas, iskarit huollettuna, rajotinremmit paikoillaan ja uuet tangot... Pisti silmään ku molemmat hakajouset on M asetuksella ja hyppään kelkan selkään niin alusta painuu hiukan kasaan mut ku nousen kelkan päältä pois niin alusta jää tuohon "ala-asentoon" Sit ku takaa nostaa nii alusta nousee sen n.10cm ylemmäs... Mistähän tollanen johtuu?
Kuuluu asiaan ja telaston toimintaan, se kyllä käyttää koko matkan hyväkseen, tuossa joskus kuvaamani pätkä Apexin alla sama alusta.
Samaa vioin, laitoin jousien sisälle kangesta vasiten sopivaksi sorvatut palikat, ku amerikan Joe sano netissä, että se parantaa kaikki vaivat. (Tuon tyylisesti https://www.hygearsuspension.com/pr...-se-torsion-spring-spacer?variant=18291500803) No, ei se ainakaan huonontunu. Aluksi ainakin hyvässä rasvassa se oli kyllä ku eri alusta. En oo nyttemmin enää ajatellu koko asiaa, se on varmaan hyvä juttu? Saattaa olla, että vaatis vähän huoltoa, liukastetta.